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日志

 
 

“随园”先生——  

2018-01-13 06:18:11|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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“随园”先生—— - 半月莲 - 半夏

 让小同事在网上给买几本闲书,我列了书单,其中就有袁枚的《随园诗话》,或者随笔什么的。却说,只有《随园食单》。我说也行吧。

买袁枚的书,有点慕名羡古之嫌。阅读中常常看到他的名字,或者他的句子被镶嵌在文字里,钻石一般的闪烁,也知道有《随园诗话》这本书,却可怜的,真正完整读过的只有他的一首“苔”诗:

白日不到处,青青恰自来,苔花小如米,也学牡丹开。

小巧玲珑的,正好给了如我这般平庸之人一个台阶,赏一个脸面。仿若现在的“野花也有春天”的句子。

初想着《随园食单》类似今天流行的饮食文化一类吧,汪曾祺,车前子,或者年轻的胡竹峰。当然,老一拨的若明清的张岱,李渔,袁枚他们,当是休闲文化的塔尖鼻祖吧。书到手了,打开来,乍是一刹的欢欣,好漂亮的插图啊,虽然不是木刻板印,仍还是嗅得清末民国的味道。却深入去读,才发现不妙:就是一簿纯粹的有板有眼的食谱啊,油盐酱醋的不说,还有夹杂有刚从菜园里摘回来的蔬菜的青草草味呢。不信,摘两则熟悉的给你看。

酸菜:冬菜心风干微腌,加糖、醋、芥末,带卤入罐中,微加秋油亦可。席间醉饱之余,食之醒脾解酒。

虾饼:生虾肉,葱盐、花椒,甜酒脚少许,加水和面,香油灼透。

他连“微”“少许”都用上了,地地道道的中国味。我们是看懂了,老外见了一准抓瞎。况且这个南方小老头子,他给的食材菜系大多是江南的鱼虾糖醋,苏菜淮汤之类。

所幸,偶尔还能品到他的妙笔生花功夫,或旁征博引的悠游:一物有一物之味,不可混而同之。犹如圣人设教,因才乐育,不拘一律。所谓君子成人之美也。今见俗厨,动以鸡、鸭、猪、鹅,一汤同滚,遂令千手雷同,味同嚼蜡。吾恐鸡鸭猪鹅有灵,必到枉死城中告状矣。。。哈,这是要人群体性笑喷呢。

还有他引用的《内则》“鱼去乙,鳖去丑”。是什么鬼?谚曰:“相女配夫。”《记》曰“儗人必于其伦”什么意思?之乎者也,文言文的妙,就来了。

呵,不摘了,会被疑为背书抄袭的。原是要《随园诗话》的,却变成了菜谱,感觉与饮食文化有点不搭,阴差阳错似的,乱点鸳鸯谱的凡例?不过,他的菜谱确实是很“大全”啊!从先天须知,到作料须知,洗刷须知,配搭须知,到调剂、火候、器具、上菜等等十多项须知。再有“戒单”诸条,再有南北菜系,各种家常、特色菜,各式点心,小吃,饭粥,茶酒配以锅碗瓢盆的数百条呢。这是培养中国大厨呢。由此,我判定这真是个专业水准的老牌的吃货呢。不然何以把个饮食琐碎厘得门门清头头道的份上?却未料到,一个老文化人做任何事情的执著与较真的劲。

却还有一则不得不提:山西汾酒。既吃烧酒,以狠为佳。汾酒乃烧酒之至狠者。余谓烧酒者,人中之光棍,县中之酷吏也。打擂台,非光棍不可,除盗贼,非酷吏不可,驱风寒、消积滞,非烧酒不可。。。乖乖,这不是地地道道的饮食文化嘛!而且,拿咱“老西”的汾酒开涮呢。

袁枚,最最初结识这个名字时,心里嘀咕:这是娘们么?不纯怪我无知,实在是他名字给人错觉。却原来是个硬邦邦的糟老头子,乾隆时期的诗人、散文家,“随园”系列的园主,古文学史中响当当值当被“嘚瑟”的级别,一座文学后来者绕不过的文山。

却我误打误撞的学他的“菜谱”,本来就被有“模范丈夫”“婉君”的头衔,再跟着袁某人这般的学一套料理“形意拳”,岂不是“神厨小福贵”的化身了么,这一下,不更美死某个人了么?就想起袁项城咽气在民国龙床时的最后一句话:皙子害我。。。

呵,书就读到此吧,文字也到此为止了,若是遇着对厨艺感兴趣的人,不妨借阅之,是无须打借阅条的。

 

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